Intrecci di Tecnica e Materia

Dopo i moduli dedicati a filatura, tintoria e progettazione tessile, gli studenti del Biella Master delle Fibre Nobili hanno approfondito la fase della tessitura, trascorrendo una settimana di stage nei reparti produttivi di alcune tra le più prestigiose aziende del territorio biellese.

L’esperienza nel reparto tessitura ha rappresentato una tappa significativa del percorso formativo, permettendo agli studenti di esaminare da vicino la fase in cui filato, struttura e impostazione tecnica si traducono concretamente nel tessuto. In essenza, la tessitura consiste nell’intersecare due serie di elementi: l’ordito, che costituisce la base longitudinale della pezza, e la trama, ovvero il filo inserito trasversalmente a telaio. Da questo incrocio si genera l'armatura, lo schema tecnico che definisce la struttura, la mano, il peso e l'estetica del prodotto finito. Prima che il telaio entri in funzione, è tuttavia necessaria una complessa serie di operazioni preparatorie, a partire dall’orditura. Quest’ultima rappresenta la fase in cui la “catena” di fili viene preparata, posizionando le rocche su una struttura chiamata cantra; da qui, i fili vengono prelevati e avvolti parallelamente su un grande cilindro, il subbio. Durante questo passaggio, è essenziale garantire una tensione uniforme e costante per ogni singolo capo: un errore nel calcolo della lunghezza o una tensione disomogenea durante l'avvolgimento causerebbero difetti strutturali o rotture durante la tessitura. Successivamente si passa all'incorsatura, operazione che richiede elevata precisione e che consiste nel far passare ciascun filo di ordito attraverso le lamelle guardiaordito, nelle maglie dei licci e nei denti del pettine secondo un determinato ordine, detto passatura, fondamentale per la corretta esecuzione del disegno tessile. Se un tempo tale attività veniva svolta interamente in modo manuale, oggi ci si avvale di macchine completamente automatiche o semiautomatiche. Qualora le disposizioni di produzione lo permettano, quando si deve effettuare la sostituzione di un subbio esaurito con un nuovo subbio, l’incorsatura può essere evitata sfruttando l’operazione di annodatura. Tecnicamente questo intervento consiste nell’annodare ogni singolo filo del vecchio ordito al corrispondente filo del nuovo carico direttamente a telaio, legando i nuovi fili a quelli rimasti infilati nei licci e nel pettine, oppure in orditura sul subbio. Tale procedura risulta estremamente efficiente ma può essere effettuata solo in caso di perfetta analogia tra vecchio e nuovo ordito: devono infatti coincidere il numero totale dei fili e la loro disposizione, così da mantenere inalterata la passatura esistente senza la necessità di dover allestire l'intero apparato da zero.

Nel corso della settimana è stato dunque possibile per gli studenti del Master osservare le principali fasi del processo produttivo, nonché le attività di verifica qualitativa e controllo difetti sul tessuto greggio, passaggi centrali della filiera, che precedono le successive lavorazioni di finissaggio.

Gli studenti sono stati ospitati presso diverse realtà aziendali: Alba Beatrice Habe ha seguito i processi di tessitura presso il Lanificio F.lli Cerruti, mentre Beatrice Mazzini ha analizzato le dinamiche produttive presso Biella Manifatture Tessili S.r.l.. Gaia Ruggeri e Giulia Andrea Vignudelli Guidotti hanno approfondito le fasi di tessitura presso Drago Lanificio in Biella, così come Asia Sallustro ha potuto esaminarle presso Fratelli Piacenza S.p.A. e Davide Scarano presso Fratelli Tallia di Delfino. Ogni esperienza ha permesso di osservare come la tecnologia più avanzata si integri con la tradizione manifatturiera.

Un sentito ringraziamento per il fondamentale supporto didattico e per la disponibilità mostrata alle aziende che hanno accolto gli studenti durante questa esperienza formativa: Drago Lanificio in Biella, Fratelli Tallia di Delfino, Biella Manifatture Tessili, Lanificio F.lli Cerruti e Lanificio F.lli Piacenza.

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Interweaving of Technique and Material

After the modules dedicated to spinning, dyeing and textile design, the students of the Biella Master of Noble Fibers deepened the weaving phase, spending a week of internship in the production departments of some of the most prestigious companies in the Biella area.

The experience in the weaving department represented a significant stage in the training course, allowing the students to closely examine the phase in which yarn, structure and technical setting are concretely translated into the fabric. In essence, weaving consists of intersecting two series of elements: the warp, which constitutes the longitudinal base of the piece, and the weft, or the thread inserted transversely on the loom. From this intersection the weave is generated, the technical scheme that defines the structure, the hand, the weight and the aesthetics of the finished product. Before the loom comes into operation, however, a complex series of preparatory operations is necessary, starting with the warping. The latter represents the phase in which the "chain" of threads is prepared, placing the bobbins on a structure called creel; from here, the threads are picked up and wound parallel on a large cylinder, the beam. During this step, it is essential to ensure uniform and constant tension for each individual garment: an error in the calculation of the length or an uneven pressure during winding would cause structural defects or breakages during weaving. Then we move on to threading, an operation that requires high precision and consists of passing each warp thread through the warp guard slats, into the meshes of the heddles and into the teeth of the comb according to a certain order, called passatura, which is essential for the correct execution of the textile design. If in the past this activity was carried out entirely manually, today fully automatic or semi-automatic machines are used. If the production regulations allow it, when it is necessary to replace a spent beam with a new beam, threading can be avoided by taking advantage of the knotting operation. Technically, this intervention consists of tying every single thread of the old warp to the corresponding thread of the new load directly on the loom, tying the new threads to those remaining threaded in the heddles and comb, or in the warp on the beam. This procedure is extremely efficient but can only be carried out in the event of a perfect analogy between the old and the new warp: in fact, the total number of threads and their arrangement must coincide, so as to keep the existing passage unchanged without the need to reset the entire apparatus from scratch.

During the week it was therefore possible for the students of the Master to observe the main phases of the production process, as well as the quality verification and defect control activities on the raw fabric, central steps of the supply chain, which precede the subsequent finishing processes. The students were hosted at different companies: Alba Beatrice Habe followed the weaving processes at the Lanificio F.lli Cerruti, while Beatrice Mazzini analyzed the production dynamics at Biella Manifatture Tessili S.r.l. Gaia Ruggeri and Giulia Andrea Vignudelli Guidotti deepened the weaving phases at Drago Lanificio in Biella, as well as Asia Sallustro was able to examine them at Fratelli Piacenza S.p.A. and Davide Scarano at Fratelli Tallia di Delfino. Each experience has allowed us to observe how the most advanced technology is integrated with the manufacturing tradition.

 A heartfelt thank you for the fundamental educational support and for the availability shown to the companies that welcomed the students during this training experience: Drago Lanificio in Biella, Fratelli Tallia di Delfino, Biella Manifatture Tessili S.r.l., Lanificio F.lli Cerruti and Lanificio F.lli Piacenza S.p.A.